Nie widziałem wiadomości. Ale teraz nadszedł czas, aby napisać bardziej szczegółowo.
Na początku listopada zaczęło płynąć wiadro. Do tego stopnia, że pod wypiekaczem do chleba pojawiła się kałuża.
Kontrola wykazała, że uszczelki olejowe były całkowicie zużyte - rozdarte na krawędziach.
Badanie w Internecie wykazało, że najlepszą opcją jest wymiana uszczelek olejowych. Tych, którzy byli krewnymi jeden do jednego, nie było w Moskwie (oto stolica dla ciebie ...) i kosztują 350-400 rubli za sztukę, ale jest ich dwóch. W Moskwie było kilka szarych w cenie około 300 rubli, ale daleko ode mnie - żeby pojechać na drugi koniec miasta (co najmniej dwie godziny na zabicie).W rezultacie znalazłem dokładnie te same (co najmniej według zdjęcia) na Krymie za 72 r - przynajmniej jakąś korzyść dla mnie w końcu z tego przystąpienia W rezultacie 4 plomby olejowe + spedycja + odbiór poczty (93 r - 20% !!!!) - wyszło. Wszystko na 560 p. To wszystko jest tak samo tańsze niż kupowanie tutaj, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że na drugi koniec Moskwy nie jest pieszo, ale płacić za transport Na zewnątrz nie jest źle - nie silikon (najlepsza opcja - ale nadal trzeba go), fluoroplastyczny (uwalnianie szkodliwych substancji po podgrzaniu powyżej 300 stopni - z marginesem).
Od razu chcę ostrzec tych, którzy chcą pobiec do warsztatu samochodowego i szukać tam podobnych - materiały, z których są wykonane uszczelki olejowe silników itp. Naprawdę wytrzymują temperatury i ponad 200 stopni (średnio jak na wypiekacz do chleba) , ale mogą emitować wiele różnych paskudnych rzeczy - silnik się nie przejmuje, ale mamy ten chleb.
Dla tych, którzy mogą potrzebować: rozmiar gruczołu wynosi 8 * 19 * 8 (średnica wewnętrzna * średnica zewnętrzna * wysokość) - wysokość może być nieco mniejsza lub wyższa, ale wokół obwodu gruczołu musi być strona pierścienia są równe krawędzie - to nie dla tego modelu.
Podczas pracy uszczelek olejowych zastanawiałem się, jak to wszystko naprawić, biorąc pod uwagę fakt, że rama łyżki jest przymocowana do nitów - wiercenie nie jest problemem, problemem jest znalezienie śrub ze stali nierdzewnej ze stożkiem ... ( niektórzy producenci pomyśleli o tym i od razu wykonali śruby). Okazało się, że Moulinex ma podobny model (wiaderko jest generalnie jeden do jednego według zdjęcia, z tymi samymi nitami). Znalazłem go na tym forum do naprawy i zdałem sobie sprawę, że można zaryzykować montaż uszczelek olejowych bez całkowitego demontażu wiadra.
A więc sam proces.
Ostrożnie zdejmij pierścień blokujący znajdujący się na dnie wiadra na wale (tam, gdzie hakowe łapy są z mechanizmem obrotowym) - ostrożnie mogą odlecieć lub mogą zostać zgięte). Zdejmujemy nogi, pod nimi są miedziane podkładki (u mnie są po trzy na każdym trzonku - radzę poszukać tych samych, bo te są zużyte i wszystko wisi na wale, można też w sklepie samochodowym - miedź nie jest polimerem). Teraz można podciągnąć wałek (to jedyny sposób - pod dławikiem znajduje się kolejny pierścień ustalający, a pod nim cienka podkładka z białego materiału: również z fluoroplastu?). Ale przed zdjęciem wału wyjmujemy stare uszczelki olejowe, nie dbając o ich stan (przeżyły swoje) - najważniejsze jest, aby nie uszkodzić wałów i samego wiadra. Gdy tylko resztki uszczelnienia olejowego zostaną usunięte, można bezpiecznie wyjąć wał.
Teraz musimy wszystko wyczyścić. Usuwamy biały pierścień, pierścienia ustalającego w środku nie można dotknąć. Miejsca na uszczelki olejowe wyczyściłem grubą serwetką, po prostu wepchnąłem ją do wnęki i obracając palcem, możesz wziąć tkaninę. Przeciągnij tuleje wału, obracając szmatkę lub serwetkę. Czasami zaleca się wyczyszczenie wałków drobnym papierem ściernym, ale nie zaryzykowałem: wszystko i tak swobodnie tam pasuje - po co robić wałek jeszcze mniejszy ... po prostu wyczyściłem go wilgotną gąbką do mycia naczyń (detergent też kapał ) i wytarł ją szmatką. Miedziane podkładki i pierścienie zabezpieczające zostały również przetarte gąbką i szmatką.
Patrzymy jak stoi tuleja wału - powinna tylko nieznacznie wystawać (mniej niż 1 mm) do wnęki dławnicy, jeśli jest większa to próbujemy wbić ją w dół przez głowicę końcową (średnica jak tuleja): ostrożnie! aby nie złamać ramy ani nie zgiąć wiadra. Jeśli wypukłości jest dużo, trudno będzie założyć uszczelkę olejową (to osobiste doświadczenie - na moim wiadrze było tak kiedyś: jedna tuleja wystawała bardziej, druga mniej).
Teraz następnym krokiem jest montaż. Włożyliśmy z powrotem białą podkładkę na wałek. Następnie potrzebujesz folii miedzianej - napiszę, gdzie ją zdobyć poniżej. Trzeba to skompensować zużycie tulei (można zamówić nowe tuleje, ale są to jakieś miedziowo-grafitowe, a krewniaki są podobni do stali - mocniej, mniej zużyte). Odetnij kawałek, przymierz go tak, aby owinął się wokół wału jednym obrotem, długość jest nieco dłuższa niż wałek. Nakręcamy go na część wału, która jest wkładana do tulei i zgniatamy wokół wału od spodu - łatwiej jest włożyć go do tulei, ostrożnie włożyć, aby go nie zakleszczyć, a teraz mamy już tuleja miedziana w tulei głównej - kompensacja zużycia i lepsze ślizganie. W moim przypadku wałki trochę zwisają, ale na razie zatrzymałem się na tej opcji - niemniej jednak potrzebna jest szczelina termiczna, a kilka zwojów folii jest trudniej włożyć równomiernie, bez zerwania.
Dodano środa, 30 listopada 2016 11:41
Kontynuacja.
Najtrudniej jest włożyć uszczelki olejowe bez zdejmowania podstawy wiadra ...
Potrzebujemy główki nasadowej nieco mniejszej niż średnica dławika, lepiej założyć taką, na którą nie jest grzechotka, ale zwykły uchwyt (jak śrubokręt) - czyli 1/4 (mały kwadrat).
Brzegi wiadra w okolicach miejsc na uszczelki olejowe smarujemy olejem słonecznikowym (trochę wacikiem). Kładziemy uszczelnienie olejowe na wale. A teraz staramy się wepchnąć przynajmniej jedną jego krawędź do niszy (palcami jest to bardzo trudne, nawet dla mnie - nie jestem mały, drugą można było zrobić tylko przy pomocy główki gniazdowej). Następnie krok po kroku zgodnie z ruchem wskazówek zegara (lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - to nie ma znaczenia) wciskamy krawędź dławika pod krawędź wiadra do wnęki, można trochę pomóc małym płaskim śrubokrętem, ale ostrożnie żeby nie robić przerwa. Jak tylko uszczelka olejowa jest na miejscu, patrzymy, co by stała na środku wnęki, gdyby poszła bokiem (zwykle w tę stronę, która została włożona jako pierwsza), to lekko dociskamy wałek w przeciwnym kierunku, można pokusić się o lekkie obrócenie samego uszczelnienia olejowego - w końcu powinien on stać wzdłuż osi wału.
Teraz zakładamy podkładki miedziane od strony ramy (wcześniej wylałem trochę smaru miedzianego w sprayu na wałek (temperatura pracy moim zdaniem do 1000 stopni), żeby wszystko wpadło do tulei). Następnie stopę zaczepia się o zakrzywione części do góry, w kierunku wiadra. Założyliśmy pierścień ustalający. Zobacz, co się stało - jeśli wszystko zwisa, spójrz ile dodać (nie przygotowałem podkładek miedzianych, więc po prostu wziąłem kilka drutów z linkowego kabla miedzianego i zrobiłem z nich pierścień, a następnie włożyłem je między dwie miedziane podkładki - gnojowicy, ale i tak. Jeśli przygotowany wcześniej pierścień jest tylko tak gruby, to dobrze, jeśli nie, to nadmiar zeszlifować grubym papierem ściernym lub pilnikiem. Ale pamiętaj, że tutaj potrzeba trochę swobody - nie nakładać Aby ułatwić zakładanie kontrowersyjnego pierścienia, wałek wewnątrz wiadra jest lepszy niż jego podparcie (pręt, kawałek deski), w przeciwnym razie będzie usiłował zatopić się w środku.
Wszystko. Wiadro jest gotowe!
Dodano środa, 30 listopada 2016 11:52
Ponieważ woda spływała, postanowiłem zdemontować sam wypiekacz do chleba, aby wyczyścić i nasmarować koła zębate.
Spóźniony raport z demontażu.
Odłożyliśmy to do góry nogami. Odkręcamy śruby na obwodzie (uwaga: jedna śruba nie jest taka sama jak pozostałe, jest krótsza i ma większą średnicę - znajduje się w prawym skrajnym rogu (jeśli maszyna do chleba jest zwrócona do Ciebie).
Teraz ustawiamy go w normalnym położeniu. Otwieramy wieko. Odkręcamy śrubę, która przytrzymuje stopkę elementu grzejnego od strony zawiasu pokrywy (w przeciwnym razie nie jest wygodnie czołgać się do wszystkich śrub po obwodzie wnęki wiadra). Następnie odkręcamy 2 śruby z każdej strony, przesuwając element grzejny tak, aby nie przeszkadzał wkrętakowi w wejściu w szczelinę (ostrożnie!). Nie musisz niczego przekręcać na ścianach! Śruby te trzymają części i nie przeszkadzają w demontażu.
Wszystko. Wszystkie elementy mocujące są odkręcone. Delikatnie podnieś korpus wypiekacza do chleba i stopniowo przechylaj go w prawo - powinno być dużo miejsca, aby to wszystko umieścić. Dbamy o to, aby przewody nie połamały deski na łóżku.
Teraz albo odkręcamy kilka śrub na obwodzie łóżka, aby zdjąć plastikowe dno i uzyskać dostęp do kół zębatych i paska.
Lub odkręcamy trzy śruby na pokrywie wnęki łyżki, aby zdjąć pokrywę silnika z samym silnikiem.
Plany: gdy wiadro wymaga naprawy to jeszcze dokup śruby M5 (dł. Ok. 1,5 cm) z łbem stożkowym, a tuleje można wymienić na łożysko igiełkowe i jest możliwość szlifowania nowych wałków.
Mam nadzieję, że raport będzie przydatny
„Uwaga do gospodyni”: jak zrozumiałem, studiując wszystko przed naprawą, bardzo niepożądane jest mycie wiadra, tylko po to, aby rozcieńczyć nadmiar korozji (myliśmy tylko 6 razy w ciągu 4 lat), nie warto też robić dżemów, itd. - jeśli uszczelnienie olejowe i wał są zużyte, syrop dostanie się do szczeliny i albo zablokuje wał, albo zwiększy zużycie po utwardzeniu.
Dodano środa, 30 listopada 2016 12:23
Teraz skąd wziąć folię miedzianą.
Uwaga! Robisz to na własne ryzyko i ryzyko!
Lepiej mieć przygotowane okulary ochronne i obcisłe gumowe rękawice (nie używałem tego - ale nie mów, że cię nie ostrzegałem!)
Wszystko najlepiej robić w łazience lub w warsztacie.
Potrzebujemy zwykłej, płaskiej baterii z aparatu fotograficznego, telefonu itp. (Mimo wszystko zanieczyszczamy środowisko tylko wtedy, gdy spełnia swoje zadanie).
Otwieramy plastikową obudowę - wszystko jest takie samo, to tylko muszla, wewnątrz stalowego pojemnika.
Pamiętamy, gdzie były terminale. Po cofnięciu się od krawędzi z zaciskami mniejszymi niż milimetr przecinamy pojemnik na obwodzie dłutem. Zdejmij pokrywę w miejscu, w którym były zaciski. Jeśli bateria nie jest bardzo napompowana, wyciągając styki wyjmij wnętrze. Jeśli jest napompowany i nigdzie nie chodzą, to pojemnik przecinamy dalej wzdłuż jednego z rogów (ostrożnie! Nie przebijamy wnętrza!)
Usuwamy wnętrze, odrywamy kawałek taśmy mocującej i rozwijamy - mamy trzy taśmy: miedzianą, aluminiową i izolacyjną. Umyj miedź pod bieżącą wodą (może syk nie jest przerażający).
Wszyscy mamy teraz folię miedzianą do rzemiosła.
Resztę albo wywozimy do utylizacji, albo chowamy się w ustronnym kącie (nagle się przyda).
Najważniejsze to nie przekłuwać pojemnika - nawet w całkowicie rozładowanym akumulatorze może wystąpić zwarcie i będzie minimum dymu, maksimum ognia
P.S. Blogerzy i inni copywriterzy, którzy kradną raporty na swoich stronach - abyś miał najtańszy chleb sklepowy przez całe życie!
